Самое тупое путешествие на свете
ГИМАЛАИ
Глава, в которой путешественники постигают горы и тамошних жителей, наслаждаются красотой, трясутся от страха в автобусе, а автор чувствует потребность разборок с турагентами, потому, что есть подозрение, что нас опять надули.
Встали в три ночи с копейками. Гида зовут Гири. Обещанный турагентом «Паджеро» оказался «Исудзу», на нём предстояло долго ехать. Очень хотелось спать, но джип мотало из стороны в сторону. Так-таки, трясясь башкой об стекло я досыпал желанные часы.
Проснулся от ужаса. За окном мелькала пропасть. С другой стороны мелькала гора, с которой стекали реки да водопады и прямо по бетону, пересекая дорогу, валились в пропасть. Когда две машины встречаются на гималайской дороге – одна стоит на обочине, другая пытается вписаться в оставшееся место. В основном все остаются живы.
Рисовые микрополя на склонах, это невероятно! Дорога, на обочине маленький домик, у домика микрополе кукурузы и дальше пропасть. Они строят дома между дорогой и пропастью, из окон вид вниз. Если кто-то вывалится из окна – поминай, как звали. Кажется, мы попали в какой-то новый мир. Некоторые поля расположены на склонах, гнутых на 40-60 градусов.
С ужасом вижу на обочинах дороги весёлых людей. Много детей, кажется, взрослые работают, а дети с интересом смотрят на нашу машину. Всё очень тихо и мирно, но бах – ведут 2 роты мальчишек-солдат. Зачем они здесь? Кому с кем воевать? На каждом солдатском лице нарисован свой характер и большая озадаченность. Гид сказал это правительственные войска.
Остановка в городке Трисули Базар. Пьём чай, ещё чего-то. Выехали в 4:00, прошло 2 часа, гид говорит всё те же 6 часов ехать. Блин…
Очень красиво. Едем вдоль реки. Гири говорит, что интуристам такую воду из речки пить нельзя, а местным можно. Он верит, что у нас разные желудки, а мне не верится… Охренительная красота. Пару раз заезжали выше облаков, потом спускались. Это же расстояние по прямой проехали бы за 10 минут, но мы тратим несколько часов, чтобы обогнуть гору.
В одной деревне люди забили буйвола и на расстеленной тряпке лежали куски тела. Вокруг столпились аборигены и ждали каждый своего куска. За убийство коровы здесь дают 20 лет, это такой закон. А вот буйвола режь, сколько хочешь.
Едем выше, в облака. Взрослые тащат вязанки с травой. Дети регулярно цепляются за колесо джипа и с радостью катаются. В таких случаях водитель останавливается и прогоняет озорников.
…Обвал дороги. Дальше джип ехать не может. До 11:00 проехали путь только до обвала, хотя обещали до 10:00 проделать весь путь до конца.
Про обвал турагент не знал и гид тоже не знал. Сказывают, недавно обвалилось, дня три назад. Поэтому дальше идём пешком. Я ещё возмущаюсь, что при желании могли бы проехать на джипе или разгрести обвал самостоятельно. Но дальше больше и постепенно я соглашаюсь, что хрен тут проедешь.
Насчитали уже 400 водопадов, они тут через каждые 100 метров. Маленькие, но много. С каждой горы стекает куча ручейков. Я не понимаю откуда, ведь на верхушках гор не может быть родников, видимо это роса и дожди.
Вообще-то я думал, что Гималаи это такие большие горы, состоящие из камней и снега. Ничего, однако же, подобного! Летом снег лежит выше 5000 метров, только зимой чуть ниже, а сейчас сплошная зелень, очень много зелени. Голых скал почти нет. Это вроде Сибири и Амазонии - настоящие лёгкие планеты!
Идём по одной горе, высотой она 4000 метров, мы на уровне 2000-2500 метров, а на другой горе россыпью точек светлеют заброшенные деревушки. К ним даже не ведут дороги, там тропинки, которые с нашей стороны не видны. Гид говорит, жизнь там тяжела. Огороды раскиданы от домиков вверх-вниз на километр.
Много детей. Хотя, непонятно как они размножаются. Сиськи у женщин маленькие и висячие. Трахать их не хочется. Почкование? В городах браки регистрируют, в деревнях нет. Молодожёны до свадьбы видятся редко. Иногда юноши испрашивают у родителей разрешения взглянуть на невесту перед свадьбой хоть одним глазком. Правительство пытается проводить программу контроля над рождаемостью. Я думаю, получается плохо, ибо тут дело в почковании.
У нас в России деревенские поголовно пьют и жалуются на правительство. У них в Непале – пашут, сеют, собирают траву и кормят скот.Вот 15-летний пацан пашет на 2-х бычках микрополе. Интересен его туннель реальности - в его жизни есть 2 бычка, которых он хлещет плёткой, а что ещё? Как много этот парень не знает из того, что знаем мы!
Долгое время нас сопровождала река Трисули. Утром переезжали её на джипе, а сейчас она журчит далеко внизу. Обнаружили сломанный автобус, он стоял покинутый посреди дороги. Мимо него текла река. Она стекала водопадом с горы, пробегала мимо автобуса, слегка его задевая и ниспадала в пропасть.
На Ирину напали пиявки, она их не заметила, а определила по пятну крови на теле и одежде. Гид Гири сказал, это от отдыха у кустов. Не любите пиявок – не садитесь на траву. А Ирина с Андреем часто просятся отдыхать. Им даже показалось, что «нас весь день водят вокруг одной и той же гора по кругу, ибо всё повторяется».
В районе 4-х часов дня добрались пешком до места, где должны были быть на джипе ещё в 10:00. Это и есть маленький городок Дунче (Dhunche). Кормят в ресторане каким-то набором быстрого приготовления, Андрюха возмущается. Покупаем карту района за 200 рупий. А в Катманду карты давали бесплатно…
Наконец пришёл автобус. Тут два автобуса (теперь они отрезаны от внешнего мира обвалом). Один - тот сломанный, что мы видели по дороге, и ещё есть второй. Вообще, пойдёт ли автобус или нет - точно никто не знает. Сказали, если и этот не сломается, то, наверное, пойдёт. Скорость автобуса – 15 км/час. Гири сказал, медленно – значит безопасно.
Мы увидели насколько это безопасно, ага…
Когда залезли и утрамбовались в проходе автобуса, он начал вперевалочку катиться мимо пропасти. Мы поняли, что попали… Сбылась моя мечта, покататься на гималайских автобусах. Особенно стрёмно было, когда автобус подъезжал к ближе к пропасти и подскакивал на камешке, наклоняясь в бездну, балансируя, силясь сбросить пассажиров с крыши и упасть в ту сторону - или в эту… Я инстинктивно старался отклониться в сторону горы, чтоб автобус всё-таки не упал в пропасть, а вернулся на дорогу. И когда он возвращался - становилось радостно на душе, накатывало невиданное облегчение. Лафа!
Бояться откровенно нравилось. Рядом сидел покрытый пОтом немец, у него дрожали руки. Немец нервно вздыхал и иногда чего-то говорил. Я ему сказал, что «даст ист фантастиш», а когда мы особенно сильно наклонились в пропасть, то я объяснил ему что вот теперь – «капут». У окна сидела его немецкая жена, (страшная как и все немки мужланка), она не боялась, ей было неинтересно. Андрюха тоже боялся мало, старался в этом смысле недостаточно. Ира совсем не боялась, не то, что ей не нравится бояться, просто она о таком способе получения удовольствия не слышала, у неё проблемы с осмыслением текущего момента.
На полпути шофёр захотел покурить и остановил автобус. Он смолил цыгарку, радостно улыбался и хихикал от счастья. Пассажиры послушно ждали, а под колёсами автобуса… лежали камешки, чтоб не покатился. Шофёр дохихикал, махнул рукой мальчишкам, те убрали камешки - автобус покатился вниз. Дорога шла серпантином – мы двигались ещё медленнее. Когда шофёр подруливал совсем к краю пропасти – наружу выскакивал малец лет 12-ти и махал рукой. Это означало, что автобус в дорогу впишется, хотя переднее колесо почти зависло над бездной. Малец махал рукой - можно ехать! И шофёр, хихикая, ехал.
Потом часть пассажиров вышла, Андрюха сел на место у окна, а меня пригласили вперёд, на место слева от водителя. Там стало совсем не страшно, и я закемарил. Голова моя раз пять стукнулась об острую железяку, и с тех пор всё время клонилась вправо. Справа железяки не было, а было нечто более интересное - я опускался на грудь рядом сидящей непалки. Ровно сидеть было нереально, ведь автобус метало то вправо, то влево. Возмущённая непалка регулярно толкала меня в ребро в ужасе, ибо её коробила моя сонная в её понимании развязность, ведь доселе чужие мужики к ней не прикасались. А я извинялся, засыпал и снова медленно клонился к её груди, чтоб уткнуться в неё после очередного толчка автобуса.
В шесть вечера доехали. Честь несчастной непалки перестала быть под угрозой, и она, подобрав свою помятую, но в целом целомудренную грудь - выскользнула на улицу. Из-за толчков в ребро и вообще из-за остальной тряски у меня началась изжога. Это, разумеется, был первый день, когда мы не взяли с собой газированной воды.
Город SyabruBesi, он же SyaphruBesi, он же Сябру Бяси.
Отель 4 доллара. Завтрак 5 долларов. 100 долларов наменяли на 6300 рупий, курс в горах грабительский. Объясняют, что им же тоже потом ехать менять в Катманду на таком же безумном автобусе! А дальше в горах, сказывают, ещё меньше дают.
И вообще – мы здесь в 18:00, а должны были быть на джипе в 10:00.
Что делать, опять в полицию жаловаться?
Мои суеверные спутники потребовали комнату за прежним номером, 103, благо во всех отелях такой номер есть. Там мы и решили покурить гашиш – каким-то дурацким андрюхиным способом – через пустую пластиковую бутылку. Разумеется, ничего не получилось. А чего дальше было не помню, заснул быстро. Помню испуг Ирины, когда она почувствовала запах на весь коридор. У неё была типичная московская реакция.
Утром было классно! Завтрак и ждущие гималайские просторы. За околицей деревни начинаются заросли конопли. Она тут никому не интересна и никто с ней не воюет. Мне ж, однако, было экзотично, я фотографировал и немного нарвал. Хотел рвать много, но класть некуда. Так и шли по тропинке мимо разнообразных зарослей. Через речку, через мостик – красота! По тропинке блестят вкрапления цинка в камнях. Я увидел кровь на ступне ноги, на мне тоже, стало быть, побывала пиявка. Одел носки.
Что такое трекинг? Вот вам подобие - обойдите на корточках МКАД.
У нас много ходьбы и мало времени насладиться пейзажами и прибалдеть. Все гиды думают, что туристы ходят на трекинг, чтоб топать и топать, в гору и в гору. Блин, стоп, мы же сами просили при планировании маршрута побыстрее дойти до снега, увидеть снег и назад! И обещали что идти будем быстро… Так что если жаловаться, то только на свои же собственные желания. Но тогда о своём обещании турагенту, что будем идти быстро - мы и не вспомнили. И пеняли, что почти не дают отдыхать.
Сегодня идти тяжелее. Вверх-вниз всё чаще. Вчера прошли восемь километров от места обвала до Дунче. Теперь скорость снижается, А. и И. часто просятся отдыхать.
Наконец пункт официальной остановки – домик у слияния двух рек. Во дворе сушится красный перец, кучи перца смотрятся роскошно. Рядом отдыхает вчерашний немец. У них с женой свой гид-проводник, он сообщает нам, что немец передумал. Жена его пойдёт дальше, а немец вернётся в Дунче. Андрей и Ира тоже подумывают вернуться. Предлагают мне идти одному. Считаем дни – ну никак не успеваем сделать изначально запланированный путь к окрестностям горы Ланг-Танг за оговоренные 5 дней. Мне это всё не нравится, и мы озадачиваем нашего проводника Гири изменить маршрут.
Ну и изменяем…
А тем временем нарастают претензии к турагентству.
- Снег не увидим = обман.
- За автобус сами платили (вместо джипа).
- Джип провёз оговоренного лишь пол-пути.
- Обещали пять дней, а тут дороги на все восемь. Как так, обещали за пять дней всё можно пройти, а тут ё-моё…
- Обвал не вчера произошёл, а дня три назад = некомпетентны турагенты!
И мы стали все больше подозревать, что нас обманули, и у меня начало по этому поводу расти раздражение. Если так –пойдём в полицию ещё раз, в Катманду!.. И вообще –поворачиваем обратно, заодно сэкономим один день. Кстати, если будут упираться и не признавать вину, то этот сэкономленный один день будет доп. аргументом при возврате денег. Ибо за 5 дней платили, а трекинг был 4.
От реки поднимались практически по лестнице на 50-этажный дом. Или даже выше, как там посчитаешь…
Это было нечто…
Пот и вздохи, счастье остановок и перекуров, зелень и кусты повсюду. Вокруг растёт молодой бамбук. Пробуем на вкус – горько. А как там китайцы его едят, вымачивают?
А сверху – бах! –домик. А на соседней горе – деревня, где по новому плану нам предстоит ночевать. Вроде рядом. Время - полдень.
И тут ко мне, наконец, вернулся аппетит, которого так не хватало в первые дни путешествия. До сего момента мне почти не хотелось есть, жалко было терять Индию с её роскошной жрачкой, но что делать, от перемены климата или болезни - аппетита не было. Наконец, стало быть, появился, ура!
Купили в домике по бутылке напитков. Что интересно - на крышках стояли даты 1994, 1996. Часа полтора провели у домика. Вид был обалденно-очаровательным, хотелось посидеть подольше и побалдеть, помедитировать. Поскольку из-за изменения маршрута снега по пути не предвиделось - я решил избавиться от тёплой одежды и сфотографироваться в шапке-ушанке и заодно уж в маске с трубкой, которую тоже захватил для прикола.
Свитер, брюки и шапку-ушанку отдали мужичку, а он нам взамен - ещё разных бутылок с водой и ещё подарил безрукавку, правда с дыркой, «для моей жены». Сфотографировались с мужиком, растрогались и – в дорогу.
Два часа топали вниз до висячего моста и потом два часа вверх. Видели поле, на котором росло просо. Скоро темнеет. Но с последними лучами солнца наконец-таки достигли Туло Сябру. У меня теперь словесный понос и повышенная разговорчивость, чем мучаю Андрюху. Нечем занять мозг в процессе ходьбы…
На подходе к деревне сопливые дети просили шоколад, а у нас нету. Я дал им 2 леденца с последнего самолёта, а потом пришла мать детей и потребовать сказать нам за конфеты «спасибо».
В гостинице бросили вещи и пошли вниз. Нам обещали заварить конопли. Пить отвар из конопли было вкусно, я никогда бы не подумал, как это вкусно. Но по шарам не давало. Поэтому забил непросохшую траву и курил. Не помогло. Тут принесли мясо буйвола. Андрей моментально и с аппетитом сожрал свою порцию и сказал, что не понравилось...
Оно и правда необычно, от говядины отличается сильно, но что невкусно – я бы не сказал. К рису дали томатный соус «Магги», который, что невероятно, оказался очень острым. Обычно продукция транснациональных компаний более-менее унифицирована, даже в Индии эта продукция не спайси. А тут бах – спайси, я чуть не помер.
В исследовательских целях я ещё покурил конопли. Помогло. Потом мы с Андрюхой курили на улице. Пошёл дождь. Это было до ебёной матери романтично, но слишком холодно.
Переместились в комнату. Там ползал гигантский паук. Гнаться за ним было лень. Потом меня пробило «на измену», что на жаргоне означает страх и через полчаса я начал его искать, чтоб выгнать. Но через полчаса он исчез. Я перевернул все вещи, не давал спать А. и И. и искал паука. Переворачивал кровати. А. и И. с ужасом наблюдали, переползая с одной кровати на другую.
Паука нигде не было. Он мог быть только глубоко в наших вещах, какой кошмар!.. Я перерыл вещи. Паука не было. Тогда я удовлетворился тем, что зажигалкой сжёг почти всех мошек в комнате, отчего загадил копотью потолок.
Спать было стрёмно. Где-то рядом ползали гигантский неизвестный науке паук и ещё пара двухвосток или уховёрток, не помню как правильно. Я пожаловался владельцу гостиницы – солнечному и гармоничному мужику с убойной, нарисованной на лице положительной кармой. Он стал успокаивать меня, что паук не опасен. Я согласился, а мужик решил позаботиться, пришёл в нашу комнату и по второму разу перетряхнул вещи. Он заглянул под кровати и сказал, что паук сам нас испугался. Потом мужик горестно посмотрел на потолок, но ничего не сказал.
Так закончился этот жуткий вечер.
ЗАВЕРШЕНИЕ ТРЕККИНГА
Глава, в которой путешественники много ходят пешком и в конце которой всё становится на свои места.
Громадные вершины оказались верхушками 2-3-х семитысячников. Пики чуть покраснели и всё. Облака помешали словить оргазм души – я ждал чуда, а случился обыкновенный рассвет.
После завтрака твердокарменный владелец отеля показал фото учеников школы и предложил книгу, которую пришлось обменять на пожертвования.
Мы прикинули дальнейший путь. Виза Камбоджи явно закончится раньше, чем мы туда въедем, блин, надо получать новую… С вьетнамской тоже надо торопиться. Поэтому ехать по маршруту надо быстро, а уж после Вьетнама - помедленнее.
Наш гид Гири обрадовал – от Туло Сябру до Дунчи нам сегодня надо идти всего 15 км. Сначала немного вверх, потом долго вниз и только в конце опять немного вверх. Мускулы на ногах у меня горели, как от перетренировки. Как бы не отбросить копыта в ближайшую пропасть…
Некоторые люди путешествуют в одиночку. Видели, например, одинокую бабу-мужланку, забыл из какой страны, сей мужланке я втюхивал про политику и особенности тоталитарного российского режима в сравнении с демократией в её стране… Встретили украинца и итальянца, они шли в обратную сторону. Я поболтал по-итальянски. Угостил украинца анашой и объяснил, что в долинах её много, разве что не вызревает. Они не знали и удивлялись. Прикольно посреди гималайских гор встретить такую публику.
Напротив на горе, вроде совсем рядом – финальный на сегодня пункт – Дунчи. День в разгаре. Гири говорит до вечера надо успеть добраться. Ничего себе…
Спускались как обычно вниз. Остановились на мостике. Горная речка. А. и И. ничего не соображают, сидят и не шевелятся. Купаться со мной не хотят. Я искупался, вернее, сделал 3 погружения по 10 секунд крепко держась за камни по бокам. Вода холодная, но чистая. Не обязательно плыть, чтоб купаться. Я держусь за камни, а вода сама мимо меня плывёт. Не могу поверить, что такую чистую воду нельзя пить. Гири махнул рукой – хрен с ней, пей. Ну, я и попил. И до сих пор хорошо себя чувствую.
Мне вообще непонятно почему говорят - европейцам нельзя пить воду из рек. Реки же стекают с гор совсем быстро, загрязниться не успевают, каждой речке несколько километров, а ручьям да водопадам и того меньше. Местные пьют. Запуганные друг другом туристы уже вдолбили в головы гидам, что вода какая-то не такая, что им, европейцам, пожалуйста её не предлагать. Что прежде чем попить, надо размешивать в речной воде таблетки от заразы. А вот на Камчатке, к примеру, можно пить из любых рек, вода чистейшая, даже если речка относительно длинная.
В гостинице мы спросили можно ли покурить анаши в ресторане. Махнули рукой – курите. В Непале это не кажется странным, вот и славненько.
Гири рассказал как добираться из Катманду до Индии.
Катманду – Покхара bus 7 часов
Покхара – Байраба bus 9 часов
Байраба – Лумбини bus 1 час (такси 30 мин)
Лумбини – Сонали bus 1,5-2 часа
Сонали – Горакпур bus 3,5-4 часа
Гири позвонил в Катманду и попросил на завтра к месту обвала джип. Правда, до места обвала надо ещё добираться. Я удивился, что автобус так быстро едет от места обвала до Дунчи. Прикинул сколько времени ехал бы джип, если б не случился обвал. Долго вроде. И пешком мы тогда по пути сюда - целый день шли. Ну а обратно? Гири смеётся – тут час езды. Как так час, а чего мы весь день тогда потратили? Врёт что ли?
После чая меня прорвало: я наехал на Гири – обман туристов! Все аргументы ему вывалил. И про обвал, из-за которого у нас день потерян и про дистанцию, которую не пройти за обозначенный срок. И про ловушку - тур не 5 дней, а 4 – совсем железно. Выложил всё, оставалось только обвинить Гималаи в том, что они слишком красивые.
Гири впал в задумчивость. Потом испуганно так… нет, вы неправы! А ещё Гири, трясясь от страха, сказал, что обычно деньги не возвращают – а в случае чего в горах случилось - меняют планы. Я согласился, и Гири перестал трястись.
Пошли в комнату. Меня пробило на рассуждения, хотелось ясности. Рассуждал то с одной, то с другой стороны. Андрюха тоже интересовался - обманули или нет, но сам считать не умел. Он не умеет сравнивать в уме факты и даже не может сосчитать цифры большие, чем 2+3.
Открыли карту, ранее почему-то не смотрели, хоть и купили. Я велел спутникам померять расстояние в сантиметрах. Оказалось, что расстояние соответствует обещанному. Просто А. и И. не смогли пойти дальше, а по карте вроде так как обещали. Нас не обманули с расстоянием, очень неожиданный вывод!
Из-за анаши явно повысилась рассуждабельность. Я в шутку сказал Андрюхе «а хочешь я докажу, что нам ничего не должны за недостижение джипом конечной точки - Сябру Беси - в первый день треккинга? И в шутку доказал.
Ситуация становилась настораживающей. Доводы, придуманные мной, чтобы посмотреть с другой точки зрения - выглядели железно.
Тогда я покурил ещё немножко травки и решил добить умозаключения, доказать, что и за пятый день они нам ничего не должны.
И доказал.
И сколько занимают остановки, чтоб фото сделать и сколько времени на них ушло - тоже прикинул. Оказалось из-за этих остановок езда сильно тормозится.
Странная травка, всё что хочешь доказать можешь…
1) что не обманули с расстоянием
2) что ничего не должны кроме как за 5-й день
3) что за 5-й день ничего не должны
4) что вообще ничего нам не должны
Ну, тут я натурально устыдился, что на Гири наехал, но было поздно и темно. Он ушёл в свой номер спать.
ПРИНЕСИТЕ ТРАВКИ НА 20 РУБЛЕЙ, ПЛИЗ
Глава, в которой путешественники едут по дороге и попадают внутрь событий, описанных двумя загадочными предсказаниями, отчего застревают в дебрях Гималаев.
18 сентября, понедельник.
С утра зазвонил колокол. После этого заснуть не удалось. 6 часов 00 минут.
Второй автобус починили, поэтому в 7:30 всё-таки едем. Скорее стремился увидеть Гири и извиниться.
Завтрак. Запах марихуаны. Что такое? Смотрю – тётка обкуривает помещение фигнёй типа лампадки. Гири сказал, что это не марихуана, Будда её не курил. А это у тётки другое растение такое, типа сосны. Чтоб комаров не было.
Автобус… Чтобы бояться было интереснее - забрались на крышу. Но на крыше было не так страшно. Ехали действительно час, но он пронёсся как 10 минут.
Пешком прошли через дэмидж, то бишь место обвала и полчаса ещё ждали джип. Там я обнаружил пиявку, напавшую на мой шлёпанец. Попытался выковырять её палкой, но местная девочка на чистом непальском объяснила, как надо правильно, и смело выдернула пиявку пальцами
Еда в придорожном заведении была вкусной и дешёвой, аппетит портили только сопливые дети. Особенно противно, когда свисает большая сопля и никто с ней не борется, а ребёнок подходит к столам где кушают и искренне улыбается всей душой, помахивая соплёй.
Потом дети обращались ко мне и говорили разные нерусские слова как лилипуты Гулливеру. Слов я не знал, но повторял за ними, а те веселились. Скоро собралась целая толпа с мамашами впридачу, так я поработал попугаем. Потом дети смотрели фотки на аппарате и бурно реагировали. Я обычно показываю людям, как они получились. Здесь в горах это вызывает бурю эмоций, прикольно, ядрён батон...
9:00 утра. Едем. Джип как я уже вроде говорил - едет быстрее автобуса. Нас швыряет туда-сюда. Я подумал – блин, как бы колесо не проколоть.
Колесо прокололи через 10 минут. Шофёр ставит запаску, а я набиваю травки. Андрюха выпрашивает кусочек гашиша и набивает себе.
Едем. Хорошо… Красота… А вслух говорю – ща второе колесо проколем. Андрюха зацыкал, боится гад будущего… Прокололи второе колесо.
Запаски уже не было. Шофёру надо было ехать в город и ещё исхитриться поймать транспорт, которого тут почти не ходит, минут через 20-таки уехал. Так началось великое сидение на камне.
Я уже несколько раз дерябнул. Но непальская травка была слабая, через полчаса после сигареты эффект сходит на нет. Спрашиваю у Андрюхи кусок гашиша, а тот, оказалось, оставил его на дороге, где первое колесо меняли. Заебись… Совсем башка у него не фурычит - это ж всё равно что ящик водки на дороге позабыть!
Поспрашивали, где здесь чего. Малец, отлынивающий от школы, убежал искать нам гашиш. Дали 50 рупий, что несколько меньше доллара.
| 
