Самое тупое путешествие на свете
ВАРАНАСИ. КУПАНИЕ В ГАНГЕ
Глава, в которой путешественники проявляют агрессию
Получается - прибываем в Варанаси ночью. Поезд на Калькутту в 1:45. Есть пара часов времени, как раз попасть на берег Ганга. Мне как раз того и надо.
В Варанаси есть две станции:
1) Варанаси
2) Мандири, (кажется так)
Попутчики объяснили, что поезд на Калькутту отправляется с конечной, поэтому мы доехали до конечной - Мандири. Там растолковали, что это неправда, надо ехать опять назад, на станцию Варанаси. Путаница. Это характерно для индусов, они сами толком ничего не знают и всегда надо по нескольку раз перепроверять.
Забрались в электричку, чтоб ехать назад. Стояли пять минут. Я взял расчёску и стал чесаться. Ирина как всегда удивлённо посмотрела, в голове у неё что-то произошло и она сказала «а зачем ты причёсываешь ноги?». Я чего-то там ответил в духе ехидной шутки. Меня добивает её безмерная тупость. После чего на меня наехал Андрюха и наговорил обидных слов в том духе, что «кое-кто грязный, не моется и вообще свинья». Как будто мы не в Индии и я обязан каждое утро искать душ и мыться… Сплелись последовательно: Иринина тупость – моя ехидность – Андрюхины оскорбления.
Проглотил.
Потом ждать я устал и вывел всех на перрон, решив что хули ехать обратно, надо ехать на Ганг, а уж оттуда на ту станцию, на рикше доедем, зачем на поезде-то… Получается и я тормоз?
Поэтому взяли рикшу и приехали на Ганг. Малоосвещённая типичная индийская улица, коровы, кучи песка, люди – кто спит, а кто работает. А где Ганг-то? Рикша показывает – там, но туда не доеду, дальше пешком. Ну ладно, пешком так пешком, раз к берегу не подвёз, чего делать.
А надо сказать - стрёмно отчего-то. Тёмная улица, тёмные люди, и – неизвестность.
Шли недолго, бах – и правда – Ганг!
Подходят люди, интересуются нами.
Мальчик принёс свечки на тарелочке из листьев и за небольшую денежку велел спустить их на воду. Свечки быстро потухли и заплыли меж лодок, стоявших у причала. Так бренно завершился ритуальный акт почтения к индийским богам, или как это правильно назвать.
Пару раз группки экзальтированных юношей спускали на воду нечто, похожее на человека. Я силился разглядеть, чего это было, и потом понял – что это не человек. То была, верно, кукла Парвати.
Что нужно сделать, если вы попали на Ганг? Правильно, искупаться!
У причала плавал мусор, вода была цвета кофе с молоком, консистенция кажется такая же, стрёмно…
Попробовали – тёплая! Очень тёплая, почти горячая вода, нагрелась за день, однако… Это прикольно. Тогда я ещё не знал, что под Гангом находятся залежи серебра и вода дезинфицируется. Рассуждал тупо – если полагается омовение, значит так и надо. Доверия к индийским богам побольше, чем к западным, и если все люди во все времена купаются, то так и надо.
Через 5 минут Андрюха уговорился и решил купаться со мной.
Окунулись. Потом бах! – Андрюха занырнул с головой. Ну и тады я тож с головой – пусть богам веселей станет! Не факт, что смогли бы искупаться днём, а ночью да, проще, меньше мусора видно
Об этой авантюре Андрей рассказал потом своими словами:
«Вначале нас хотели привезти в отель «Ганга». Никак не хотели разуметь, что нам нужна речка. Длинные ступеньки, спускающие к реке, начали меня настораживать. Кругом лежали трупы. Только пройдя мимо одного из них – я понял, что они не совсем ещё мёртвые. Признаков жизни они не подавали. Вроде живые, а вроде как мёртвые, непонятно. Пройдя до конца, мы наткнулись на воду необычного цвета. Вначале окунули ноги, потом /автор/ настоял окунуться по шею. Вода была как тёплое молоко. Нырнули с головой. Сбоку процессия, кого-то сжигали или топили, непонятно. После реки у меня начался зуд. На руке была царапинка, а на зубах хрустел песок или пепел умерших людей. Выживу ли я?»
Сфотографировались.
Пошли обратно, на поезд. В таких случаях я показываю билет, и рикша понимает куда ехать. А то ведь он может завезти куда угодно, потом на себя пеняй, что тебя не так поняли.
Купили кокосы, ещё чего-то и - на вокзал.
НО ПОЕЗД ОПАЗДЫВАЕТ НА 2,5 ЧАСА!
То есть могли бы не торопиться, а Ганг переплыть туда и ещё, верно, обратно.
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ В ИНДИИ
Глава, в которой путешественники переживают традиционный индийский опыт, но не ропщут, а включены в реальность в качестве точек в пространстве и времени.
А. и И. остались на вокзале, а я погулял по городу вокруг. Интернета достигнуть не удалось, надо было как-то убивать время. Я выпил фанты в кафе и часок там же поспал. Закончилось тем, что кафе закрылось, меня разбудили и попросили. В это время я мог уже засыпать и просыпаться в любое время суток, по заказу. Режим сна и бодрствования превратился в кашу, и стало практически по фигу.
Перед вокзалом спали толпы индусов. Спали на земле. Милейшее зрелище! На платформах – то же самое.
Ирина обнаружила зал отдыха для «среднего класса». И ещё она обнаружила туалеты – 5 кабинок, в каждую из которых стояло по 5 человек. Едва очередной индус заходил в кабинку – следующий начинал долбить в дверцу, подгоняя первого и сигнализируя, что сейчас обосрётся перед дверцей.
А. и И. заснули как настоящие индусы, на первой платформе, у стенки, приложившись к сумке, на джинсовой куртке. Я решил отоспаться в поезде, а пока ходил между спящими в разных позах аборигенами. Любопытное зрелище их разглядывать!
Кто-то спит в наглую, раздвинув ноги. Женщины чаще спят калачиком.
Дети совсем по-разному. Кто-то – целиком закутавшись в покрывало, чаще это были опять же женщины.
У тётки торчит сиська. Ещё пять минут назад её сосал младенец, а теперь он спит, положив голову на руку матери. Спят двое детей между дедушкой и бабушкой. Лица предков благоговейны, лица потомков безмятежны. Красавица-индианка устало смотрит на проснувшуюся красавицу-дочку лет пяти, которая похоже выспалась и теперь глазеет по сторонам. Мужики спят в обычной индийской мужской одежде – рубашках и брюках. Кому нечего подстелить – спят в пыли. В основном – подстилка есть у каждого. Но поворачиваясь во сне – люди с подстилки сползают и вот уже – полтела лежит в платформенной пыли.
Поезд опаздывает теперь уже на три часа. Вскоре табло опять меняется – 3,5 часа. Заебись.
Я ходил всю ночь до утра и глядел на людей. Делать было нечего. Индийская ночь.
Ходил медленно, стараясь за один проход от одного до другого края станции уничтожить 10-15 минут.
Я добивался от служащих вокзала точной информации, проверял. Но в целом на табло наш поезд высвечивался правильно – опоздание …блин, уже на четыре часа!
Дождался. Платформа №5. Пошли. Доплелись. Постояли. Чего-то объявили на хинди. Народ пошёл на другую платформу. Супер!
Билеты оказывается – у нас не подтверждены. Нам надо искать проводника и подтверждать билеты. Вагон неизвестен, мест нет. Выбираем первый понравившийся вагон и занимаем свободные места, смутно напоминающие циферки на билете. Что происходит – немного понимаю я, но только не мои сонные спутники. Я ползу на верхнюю полку. Андрюха решительно сгоняет индуса с места №19. Неужели будет бить? Андрюха!!! Это вагон хуй знает какой, не бей индуса!!! Занимайте свободные места, а как заняли – тогда уж никого не пускайте! Сосед с нижней полки говорит, что на следующей станции придёт проводник и непонятки разрулит.
Щаз… На это сил у меня уже нет. Как только отворачиваюсь от народа - отрубаюсь.
Утром, в 11 часов просыпаюсь. Все живы.
Холодно. Накрапывает мелкий и холодный дождь. Тучи, температура 20 градусов, странно.
В Калькутте будем только вечером, в восемь, не раньше.
Чай обычно вкусный, пью с удовольствием. А тут мальчик-разносчик наливает, насыпает в чашку чего-то… Чай солёный! Я ещё раз глотнул – точно – примешана какая-то тухлятина. Такую же фигню разносчик огурцов сыпал на огурец. Огурец – куда ни шло, а в чай такое никак нельзя!
Андрюхин чай я велел выпить Андрюхе, всё равно он ничего не понимает. Он выпил и наивно стал смотреть на меня своими осоловелыми глазами. Свой чай я отдал проходившему по вагону нищему мальчику.
С момента вылета из Дели в Катманду и до сего момента мы не видели никаких нищих попрошаек. В поезде Варанаси-Калькутта они постепенно стали появляться. Говорят в Калькутте больше нищих, чем где-бы то ни было. Проверим. Местные нищих не любят, гоняют, когда те к иностранцам пристают. Торговцы едой и всякими ненужными вещами идут по вагону косяками.
КАЛЬКУТТА. ПОСТИЖЕНИЕ ЗАПАДНОЙ БЕНГАЛИИ.
Глава, в которой преобладает шок, непонятка и благость души одновременно ибо Калькутта – детская мечта автора.
Я пытался попасть в Калькутту во втором путешествии в Индию, но не сумел. Теперь я здесь – ура!!! Калькутта!
Но льёт дождь. Таксист хочет везти с вокзала в отель за 250 рупий. Договариваемся за 200, тот хватает нас за руки и тащит к машине. Внутри уже сидят три человека, у бедного Андрюхи аж помутнело в голове. Таксист поспешил заявить, что «ноу проблем» и жестом пригласил нас на коленки к индусам. Андрюха повернулся в машине задом и цена езды на коленках упала до 150 рупий. Тогда Андрюха проявил твёрдость и водитель, возбудившись, выгнал всех индусов под дождь.
Я давно мечтал попасть в Калькутту, может быть с глубокого детства, когда читал огромное количество книг – особенно интересно про путешествия и приключения. Мы ехали в такси, я жадно пожирал глазами городские улицы. Я заметил очень интересную особенность. Всё в Калькутте имеет очень характерный признак. Это не грязь, о которой мне рассказывали ранее наивные туристы. Это точно не грязь. Этот негламурный признак можно назвать «неровностью». Любая поверхность существующая в пространстве города Калькутта – щербатая и обладает выбоинами. Если это стена дома – она покоцанная. Если это автобус – то он обклеен ободранными кусками объявлений. Если дорога, то с ямками. Если дерево, то кривое. Если это сиденье – то оно с зацепинами и немножко рваное. Если это вывеска отеля – то с одной стороны потёкшая. Всё, что есть в городе – с выбоинами, покоцанное, шероховатое, неровное. Но к большой моей радости – никакого мусора я не заметил, ура!
Вурдалаки врут, Калькутта божественно шероховатая, но никак не замусоренная. Грязи в Калькутте нет!
В некоторых местах раскинулись целые городки из палаток, крытые чёрным или белым полиэтиленом. Так живут небогатые индийцы. Мы ехали по тёмным улицам и глядели на эти палатки. Метафизика какая-то. Вурдалаки-противники Индии – такое ругают. А мне по душе. Ну и что, что люди живут на улице?! Мне приятней было б жить на улице в Индии, чем в квартире в Москве.
Таксист привёз в дорогой отель, потом опять в дорогой. Андрюха на ресепшне объяснил на пальцах, что индус попал и теперь ему засунут здоровый предмет в узкое место. На ресепшне с сожалением смотрели на водителя. Тот клялся, что не знает в Калькутте дешёвых отелей. Глядя на клеёнки, привешенные к стенам домов, где ночевали люди - не очень верилось.
В конце концов остановились за 1000 рупий, это недёшево, но мне уже было жалко таксиста. Порядком измучившись я разбил привезённые из Варанаси кокосы. Вкусно.
Спутники мои заснули, а я отправился гулять по городу, пить божественный апельсиновый сок и прикалываться над действительностью. Выходил из отеля по асфальту. Когда шёл обратно – у входа за два часа уже натекла огромная лужа. Прикол вышел весёлый. Пробирался почти вплавь. Встретил парня-таксиста, который поставив свою машину собирался домой. Парень оказался классный – показал где купить билет до Бангладеш, провёл туда и обратно. Совсем рядом с отелем, до Дакки отсюда ходят 5 автобусов в день.
Утром орал кто-то похожий на муллу, мешал спать, будил людей, потом, наконец, замолк, гад, может его кто стукнул чем-нибудь острым и тяжёлым.
Улицы города были залиты водой, но водой непростой. Это была смесь мочи и плевков индусов, разбавленная небесной влагой. Шлёпая по лужам мы пытались заморить червячка, но нас не замечали. В двух ресторанчиков не дождались официантов. Третий, китайский – был заполнен водой как и сама улица. Китайцы мило улыбнулись, поздоровались и нагнулись вычерпывать воду дальше.
В какой-то забегаловке всё-таки сели. Нам с удовольствием дали меню, но большинство блюд отсутствовали. Все ели лепёшки, похожие на блины, слоёные коржики и горох для улучшения газообмена. Также угощали зелёной анисовой фигнёй, в которую замурованы 2 ядовитых острожопых перца для быстроты передвижения по стенам. В нашей компании главный противник спайси – Андрюха. Побегав пару минут по стенам он успокоился и обмяк.
Счёт принесли в металлическом блюдечке с тремя отделениями. В одном счёт, в другом горка аниса, в третьем горка сахара. Поверх лежала 1 зубочистка на всех. Так нас приветствовала Бенгалия.
Купили на завтра билеты в Дакку, чуть больше 10 баксов.
Зашли в классный ресторан. Цены как в московской столовой, а три швейцара, четыре официанта. Люблю такое. В московском ресторане «Махараджа» приблизительно так же, только там 100 долл на двоих стоит покушать. И экзотики всё же поменьше.
Официанты устроили нам мой любимый танец. Я так называю нечто особенное, русским людям непонятное. Это когда один официант подкладывает из металлической плошки на тарелку рис, другой официант подкладывает из плошки с мясом на тарелку карри, третий наливает пиво, четвёртый на всякий случай передвигает на столе вазочку с сухим горошком, пятый ещё чего-то, не помню чего, не уследишь, при этом в тот же самый момент – метрдотель как бы случайно, как бы невзначай проходит мимо и улыбается, ласково интересуясь всё ли в порядке?! А ты ему отвечаешь, что всё в порядке и после этого метрдотель тоже – поправляет что-то на столе.
Я балдею от этой ситуации и называю такое «ВЕЛИКИМ ИНДИЙСКИМ РЕСТОРАННЫМ ТАНЦЕМ ОФИЦИАНТОВ». В Москве, в «Махарадже» - его тоже танцуют, только стоит он в 20 раз дороже, чем в Калькутте.
И ещё нравится - даже если ничего на столе поправлять не надо и подливать не надо, и подкладывать тоже не надо, всё равно чего-то добавляют и от этого лафа по душе плывёт… Никто не умеет за столом так СЛУЖИТЬ, только настоящие индийцы…
В Калькутте есть метро. Перед входом была табличка про то, что закладывать метро приезжала Индира Ганди. Всё в калькуттском метро отличалось от делийского. В делийском все люди изящные, пафосные, чистые и подчёркнуто приличные, а здесь все подряд, как на улице. Кондиционирование в вагонах, в отличие, от Дели не работало.
Я попытался щёлкнуть на фотокамеру вход в метро. Мужик типа полицейского моментально потащил меня к начальству станции. Хотел штраф 250 рупий. При этом вёл себя как-то неуверенно и подленько. По дороге я показал ему фотки, какие успел сделать. Что запрещено? Это запрещено? Ну, хорошо, я сотру!
И стёр. У мужика перед носом исчезло доказательство моих преступных намерений.
В вестибюле сидели трое в такой же форме. Неуверенный подлец стал им втюхивать про мои незаконные действия. Те отнеслись спокойно, посмотрели на фотки, а оставались только фотки с Непала, с них я и начал показ – начиная с перелёта в Покхару. Те смотрели-смотрели да устали. И через минуту отпустили – подлец остался с носом.
Покатались на метро. Я отчаянно фотографировал, индусы смотрели настороженно. А ещё я дважды нечаянно отдавил в метро ногу Ирине. Андрюха кипел, еле сдерживался, но кинуться с кулаками на меня не мог.
Гуляли. Я не понимаю – почему нас не одолевают нищие попрошайки. Все твердили, что их в Калькутте их масса, а я не видел за сутки ни одного. Правда странно?!
Видели кинотеатр, где, судя по афишам, собирались показывать секс. Вокруг касс висели плакатики с кадрами из фильмов, на которых были изображены отдельно взятые куски тел. Андрюха кивнул – оставайся ждать. До сеанса целый час, глянуть любопытно, но ждать лень. Мы прошли мимо торговцев креветками, рыбой, фруктами, мимо рынка с одеждой, где видели штаны за 20 рублей на наши деньги. В общем – осмотрели вечернюю Калькутту.
В отеле курил непальскую травку. Та почти не действовала. Надо было ещё. Предыдущую траву как вы знаете – Андрюха посеял через час после покупки.
Ему по фигу, а мне надо – ибо когда ещё покуришь! В Тайланде нельзя, законы строгие, Малайзия с Сингапуром тоже никак. В России вообще купить невозможно. Люди шугаются, если спрашиваешь, будто ты чего-то плохое хочешь. Мы последний день в Индии и гарантированно можем курить; потом будет неизвестность.
Андрюха снизошёл до моих страданий, и мы вышли полазить по улицам в старательных поисках. Купили за какие-то большие деньги (в районе 5 долларов) маленький пакетик. Травка была ЧЁРНОГО ЦВЕТА и не слишком сильная, однако сильнее непальской и пошло хорошо.
Чёрные мокрые улицы Калькутты и вереницы лотков с фруктами навсегда останутся в моей памяти символом столицы Западной Бенгалии.
| 
